名古屋帯と和装

きものの用語というのはとても曖昧で理解しにくいのですが、
帯についてもややこしいものです。名古屋帯と袋帯のＴＰＯは
時代とともに変化もしますし、同じ名古屋帯でもなかなか複雑な
ものです。
日常的に和服を着る機会の多い方達でもフォーマルとカジュアル
の使い別けには意見が違うこともあるようです。
名古屋帯につては現在は八寸幅におられた単の帯を八寸名古屋帯
と称するのが一般的のようです。もちろん素材は正絹です。
名古屋帯は大正時代以降に普及しましたが、その名前の由来は、
考案した呉服屋の馴染みだった名古屋の芸者が身につけていた
ことから・・・ あるいは、大正六、七年頃に服装改良運動の
一環として、名古屋女学校の創設者の越原春子女子が考案した
ためにその名があるのだともいわれている。ただし、越原女子が
考え出したのは胴の部分を半幅にして結びの部分を並幅に仕立てる
『名古屋仕立て』のことであって、現在使われているような一重
太鼓の帯ではなかったらしいです。いまでは名古屋帯には
『名古屋仕立て』と『開き仕立て』があり、どちらでも
『名古屋帯』と呼んでいます。しかし、「名古屋帯」という
名称は使わず、「なごや帯」と称する場合もありますので、
ヤフーオークションのカテゴリーは「なごや帯」となっています。
名古屋帯だけでなく、きものや帯は正絹による織りと豪華な
金銀の箔を施したりのアンティークなアートとしても注目を
集めています。
若い人には敬遠されがちな着物ですが、大切な日本の文化として
守っていきたいものですね。最近ブームの浴衣からでもいいので
多くの人にきものを好きになってもらいたいと思います。
袋帯や名古屋帯の結び方はネットでも詳しく解説されたサイトが
たくさんありますが、やはり一度は着付けの教室やきものに精通
された方などに袋帯や名古屋帯の結び方について習った方が
確実でしょう。

着物のプロになりたい

現在でも冠婚葬祭など着物は着用する機会は多いものです。
そうした場面でふさわしい着物の知識や着付けをするのが
着付け士などと呼ばれるきものコンサルタントの仕事です。

一般的な知識だけではなく着る人の好みや個性に合わせて
きものをコーディネートしたり、着こなしや化粧について
アドバイスをしたりもします。
また礼法やきもの文化を教える指導者としての役割も
担っていますので、デパートや専門店、結婚式場や美容院
などで活躍するほか、資格を取得した団体に所属して講師と
なることもあるでしょう。

フリーでの活動も可能で、マスコミ・芸能関係の
和装スタイリスト、ショーや舞台の着付けなど活躍の
場も多彩となってきています。
しかし、きものは伝統があるだけに基本からキチンと
習得しなければならないこともたくさんあります。
そのためにも、正しい知識が絶対に必要なんですね。

現代和装の帯の種類

現代の和装時に使われる帯には、たくさんの種類がありますが
大きく次のようなものがあります。
●丸帯 幅の広い（約68センチ）一枚の布地を
　　　　　　　　　半分に折って仕立てたもの。 礼装用に
　　　　　　　　　用いるが、帆布の帯芯を入れて布を
　　　　　　　　　折りたたむため重くて扱いにくく、現在は
　　　　　　　　　ほとんど廃れて、芸者、舞妓、等の花柳界や、
　　　　　　　　　婚礼衣装ぐらいにしか使われない。

●袋帯 女性用では、幅はおおよそ30センチ（鯨8寸）
　　　　　　　　　ほど長さは4メートル前後。半幅（鯨4寸）
　　　　　　　　　袋帯もある。
　　　　　　　　　男性用では幅約10センチほど（角帯）。

名前の由来は織りの技法（袋織り：二重織の
　　　　　　　　　一種だが、表裏の耳の部分が繋がり袋状の
　　　　　　　　　生地になる）からで、礼装や晴れ着の帯で
　　　　　　　　　ある。この様に織り上げたものは本袋と
　　　　　　　　　呼ばれるが、この他、縫い袋（鯨8寸幅の
　　　　　　　　　織物2枚を重ねて耳を縫い合わせたもの）や、
　　　　　　　　　片縫い袋（鯨16寸幅に織り上げ、幅半分に
　　　　　　　　　折って、耳を縫い合わせたもの）もある。
帯板を必要とせず（但し現代の着付けでは
　　　　　　　　　帯板を使うことがほとんどである）扱いも
　　　　　　　　　楽なため、現在は丸帯に代って礼装用の帯の
　　　　　　　　　代名詞となった。
生地は綴織、唐織、錦、紗などで、文様も
　　　　　　　　　生地全体を覆う絢爛なものが多い。裏は
　　　　　　　　　通常は無地になる。
　　　　●名古屋帯
　　　　　九寸名古屋帯(帆布の帯芯を入れて仕立てる) 　
　　　　　袋名古屋帯(八寸名古屋帯)
　　　　　　　　　八寸名古屋帯はかがり帯ともいわれます。
　　　　　　　　　垂れ先から手先まで幅8寸〜8寸2分に
　　　　　　　　　織られていて、帯芯を入れないで垂れや
　　　　　　　　　手先をかがって仕立てます。
　　　　　　　　　出来上がりは名古屋帯と同じ寸法です。

●半幅帯
　　　　　　　　　並幅（約36センチ）を半分に折って（鯨尺で
　　　　　　　　　4寸）仕立てることからいう。
基本的に公的な場では羽織・打掛の下に
　　　　　　　　　結ぶときなど見えない部分での使用を除き、
　　　　　　　　　使用されない略式の帯であり、木綿や博多織
　　　　　　　　　などで仕立てる。
　　　　その外次のような帯もあります。
　　　　　●踊帯

　　　　　●単帯
　　　　　
　　　　　●六寸帯

名古屋帯と帯の歴史

名古屋帯の始まりは、いくつかの説はありますが、大正時代の
服装の簡略化運動から生まれました。帯芯がいらない、仕立てが
簡単などの経済性も評価され、いろいろな素材名古屋帯がうまれ
ました。
帯そのものの始まりはおそらく着物自体よりも古いといわれて
います。大昔は裸の身に腰紐のみを巻き、そこに狩猟で用いる
道具をさしていたのでしょう。これは現代でも未開社会では
みられるものです。
前開きの上着にとって帯は必ず必要なものではありません。
ガウンなどのように、脇の部分に結ぶための紐をつけておけば、
開かないようにできます。
同じようにズボンについてもベルトではなくサスペンダーが
あれば足ります。
道具（ことに武器）を所持するための機能としては、たとえば
日本刀にでも、打刀は腰に差す形で携行されていた例などが
挙げられますよね。もとより日本語では「帯びる」というように、
それは身体の最も近いところに置くことでだったのです。また
漢語に於いても同様で、「携帯する」という語には既に、帯と
いう字が含まれています。
帯は服飾の歴史においては、「帯びる」「止める」よりも「飾る」
機能の発揮によって様々なものが現れてきました。
上半身と下半身を分ける一本のラインとなり、トータルコーディ
ネートの上での重要なアクセントであったのです。
ことに和服の帯のように幅広のものは、デザインを凝らす余地が
たくさんあるのでアートとしてもその存在価値がありました。
現在でも、アンティーク名古屋帯はとても人気があるのです。

名古屋帯の種類

名古屋帯の種類を分けると言っても、結構たいへんなんです。
それは、和服については、曖昧な表現や地域によって違って
いたり、さらには時代によって変わってもくるからです。

名古屋帯の種類としては

　　●織りで作られた名古屋帯
　　　　　カジュアルな名古屋帯といっても、重厚感があり
　　　　　金・銀などが略式礼装にも使える格があります。

　　●染めでできた名古屋帯
　　　　　つるりとした風合いと縮緬の感覚が特徴的。
　　　　　紬や小紋などの良く合います。

　　●かがられた名古屋帯
　　　　　お太鼓の両側の耳をかがっただけの仕立て方で、
　　　　　その手軽さは、それこそカジュアルな感覚で
　　　　　合わせる着物も気軽な小紋などが意気ですね。

　　●ちょっとおしゃれな名古屋帯
　　　　　絞りを使った名古屋帯はおしゃれですね。
　　　　　紬や小紋などの良く合います。

名古屋帯と袋帯

和服の帯は大きく分けると名古屋帯と袋帯に別れます。
お叱りを覚悟で簡単に説明すると袋帯が礼装で、名古屋帯は普段着
といったところかもしれません。
面倒といわれる着物の着付けですが名古屋帯は袋帯よりも簡単に
締めることができる上、素材や柄などで使い分けることによって
普段着の名古屋帯が略礼装であれば十分に多少改まった場所にも
締められるという、重宝な帯といえます。
もともと、大正時代の服装の簡略化運動のなかで袋帯を簡略化した
ものなので、正装にはやはり向きません。
袋帯と比べると、体に巻きつける部分(前帯)を最初から半幅帯
みたいに折りたたんで縫い付けてあるのが特徴で、お太鼓を
結び上げた状態では遠目には袋帯と区別しにくくなります。
錦などでも仕立てられることから、外出着や略式礼装にも
用いられることができるようになるのです。
名古屋帯はその形状からもわかるように、袋帯と比べると帯結びの
自由度は当然低くなってしまいます。

名古屋帯の種類は、仕立てる前の織物の幅によって
九寸名古屋帯(帆布の帯芯を入れて仕立てる)
八寸名古屋帯(帯芯を入れず単純に折り返し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　縫い合わせる)
　　　　　に大別されます。
　　　　　(お太鼓の部分の幅は何れも鯨８寸となる。)

帯と呪術的な要素

昔から身体に巻きつける帯については、多くの言い伝えや風習が
各地に残されてきました。
身体を取り締めるものであるという点からも帯は、人間の生命に
かかわる呪術的な力をもっているのではと考えられてきました。
妊婦のためには特別な帯が用意されるなどしたほか、北欧の
トールの神話のように世界中の伝承や神話などにおいて、力帯
（ちからおび）やそれに類する装身具が広く伝えられています。
もともと、ウェイトリフティングなどのパワー系競技において、
腰椎の保護などの機能も併せ、専用のベルトを装着する選手が
多いように、適切に巻かれた帯は身体能力を発揮するための
一助となっているのです。このことは古くより体験的に知られて
おり、神秘的な力として、その強力なものが口承の中に現れて
くるのだと思われるのです。
日本においては帯初めという通過儀礼がありました。これは、
着物の付け紐を取り、幼児が初めて帯を結ぶ儀式です。もとは
室町時代に貴族の間で始まったと考えられています。
地方によっては両親が執り行わず、帯親と呼ばれる人物に託す
というようなことも行われていました。
これは名付け親などと同様の、仮親の一種とされてきました。

和服 着物 呉服

洋服が日本で普及する以前は、日本人は衣服のことを着物
（きもの）と呼んでいましたが、着物という言葉に日本文化と
西洋文化を区別する意味はありませんでした。
しかし明治時代以降、洋服を着る人が日本で増え始めたため、
洋服と区別するために日本在来の衣服を和服と呼ぶように
なっていきました。現在一般的には、「着物」には2つの意味があり、
1つめの意味は、和服です。
「着物」と「和服」と「呉服」が同義語として使われることが
多いようです。
2つめの意味は、衣服である。裸の子どもに「着物を着なさい」
というときの「着物」は衣服の意味だと解釈する人がいますが、
そうではなく和服の意味だと解釈する人もいる。
「着物を着なさい」の「着物」が衣服と和服のどちらを指すのかは、
世代・方言によって違う可能性があります。

「着物」を漢字一つ一つに分解して、「着」は「着る」という
意味で、「物」は「物」だから、「着物」には「着る物」という
意味だけがあり、それ以外の意味はない、という意見もありますが、
これには反対意見があります。
日本語では、熟語をさらに分解して文法上の構造にするような
ことはしません。「着物」を漢字一つ一つに分解して、「着」が
動詞で「物」が目的語だ、とはいわないのです。
「着物」は熟語であるから、2つの漢字がセットとして扱われる
ほうが納得できます。

呉服の語源は、中国大陸が三国時代のときに呉の織物や着物の
縫製方法が日本に伝わったことにあるとされています。
元々は絹製品を呉服、綿製品は太物（ふともの）と称し、昔は
扱う店も別だったのです。

日本で和服という言葉が生まれる明治時代よりもずっと前の
16世紀の時点で、日本人が日本の衣服のことを着物(Kimono)と
呼んでいることをヨーロッパの人はすでに知っていました。
現在も引き続き、英語・ドイツ語では日本で和服と呼んでいる
物を Kimono と呼んでいます。Kimonoは、日本の和服だけでは
なく、東アジア圏全般で見られる前合わせ式の服全般を指す
こともあります。

和服の特徴

和服は、腰の位置で帯（おび）を結ぶことによって長着（ながぎ）を体に固定させる。腕の太さよりもずっと広い袖（そで）を持つ。長着や羽織では、袖のうち一部を縫ってあり、これにより袖口は袖丈よりも短かくなり、袖に袋状の袂（たもと）ができる。洋服の袖の特徴は、腕を細く包み、袖の中の空間的余裕が和服よりも少ないことである。洋服ではボタンや締め金を使って服の一部を固定するが、和服では帯や紐などで結ぶことによって固定する。和服に洋服のような開襟はない。和服の布地は、あまり伸び縮みしない。帯の材質は布である。帯に皮革が使われることはない。和服を反物から制作する作業において、反物を切る線のほとんどが直線であり、布の端と平行か直角に切られる。一方洋服を作るために布を切るときは、曲線をたくさん使い、和服よりも複雑な形状な布の部品を作る。和服と洋服では、服を作るために布を裁断した後に発生する、使わずに余った布の量と形に、違いがあらわれる。和服を作るために布を切った後、使わない布として余るのは、反物の端の長方形の部分を除けばごくわずかである。また、残った反物の端は長方形なので、別の目的に利用しやすい。洋服を作るために布を切った後に余る不要な布は、長方形でない布が多く、別の目的に利用しにくい。和服が伝統的な裁縫の方法により作られた場合は、縫いつけた糸を和服から後で取り除いて分解することを前提にして和服が作られる。切れやすい糸を使って和服を縫うことにより、縫った糸が布を引っ張って布を損傷する危険を減らす。切れやすい糸を使うことにより、和服を構成する各部の布を長持ちさせることができるが、衣服が身体を保護する力が低くなる欠点がある。